你能相信标签吗？快速时尚在绿色洗牌方面受到越来越多的审查

劳拉-麦克安德鲁斯看到和听到了一些时尚界不想让公众知道的事情。

多年来，她的工作是为美国大品牌如The Gap和Anthropologie寻找生产数百万件服装的工厂。

就在这些跨国公司开始加速进入快速时尚的时候，她开始担心服装对环境的影响。

2005年，当她被问及有机棉的问题时，她发现可持续性是多么容易被作为优先事项放弃。

“他们就像，’劳拉，研究一下我们如何获得有机物，'”她告诉ABC播客，Threads。

“我给他们做了我的小报告……他们就说，’你知道吗？我们只是做了一些市场调查。没有人要求这样做。没有人关心它，除非你能让我们以和其他东西一样的价格获得有机物。我们还是不要做了吧”。

她职业生涯的这段时期改变了她对这个行业的看法。

McAndrews博士现在是乔治亚大学的助理教授，他认为很多关于服装的可持续发展和环境主张只不过是为了提高品牌形象的公共关系策略而已。

这是一种被称为 “洗绿 “的做法，即公司虚报产品的环保、可持续发展或道德程度。

“就像给它贴上绿色标签，给你一个漂亮的小故事–现在你为你的过度消费感到高兴。这没有什么好的。”

随着消费者意识到快速时尚的环境成本，品牌正在寻找新的方法来推销他们的服装是可持续的。

他们可能会吹嘘竹子的快速生长特性或有机棉的低碳足迹，或吹捧再生聚酯的好处（后面会有更多介绍）。

但最终的结果并不总是像他们所描述的那样。

今年早些时候，高街零售商H&M因其服装使用虚假的环境记分卡而受到审查。

Quartz的调查发现，该公司有一半的说法是误导性的，在某些情况下，是彻头彻尾的欺骗行为。作为回应，H&M暂时从其网站上删除了这些说法。

至少根据荷兰可持续发展非营利组织 “改变市场 “的分析，整个行业的洗绿现象十分猖獗。

他们最近分析了数千件服装，发现近三分之二的可持续发展标签没有事实依据，误导了消费者。

最差的品牌的这一比例要高得多；H&M的96%的索赔被发现是虚假的。

McAndrews博士说，这些说法往往只是一种营销策略，或者是对一个品牌的环境记录的不良宣传的回应。

“一般来说，洗绿是完全反动的，”她说。”我们需要看到事情的真实情况”。

这是一个越来越受到澳大利亚监督机构关注的问题。

10月，澳大利亚竞争和消费者委员会对公司的虚假环境和可持续发展声明进行了打击。

这次互联网扫荡针对的是200多个公司网站的绿色清洗行为，包括一些销售服装和鞋类的网站。

与劳拉-麦克安德鲁斯一样，阿德里安-琼斯在时尚界工作了多年。

他的职业生涯是从英国大型连锁店（如玛莎百货和NEXT）的商品推销员开始的。到2014年，他成为APG & Co的CEO，这家澳大利亚公司拥有Sportscraft、SABA和JAG。

和麦克安德鲁斯博士一样，他也对快速时尚的过度行为感到失望。他现在为一家旨在从垃圾填埋场转移时尚垃圾的新公司工作。

他说，最糟糕的新趋势之一–当之无愧的绿色洗涤标签–是再生聚酯，也被称为rPET。

这种纤维是通过融化现有的塑料并将其重新纺成新的聚酯纤维而制成的。

耐克和扎拉的母公司Inditex集团依靠对一次性塑料瓶的回收来满足其对聚酯的需求。

巴塔哥尼亚公司在2022年春季的聚酯服装中使用了88%的再生聚酯，而H&M则将rPET作为其 “意识 “系列的一部分进行销售。

它的目的是减少对原生聚酯的依赖，以及制造新纤维所产生的石油和能源。一项瑞士研究发现，与原生聚酯相比，排放量减少了近三分之一。

但像琼斯这样的批评者说，回收的聚酯纤维可能使人们相信他们的购买不会对环境产生影响–这种说法与事实相去甚远。

他说，把旧塑料瓶变成T恤，不仅仅是转移问题，而是创造问题。

一旦变成衣服，大多数塑料不能进一步回收，而是会被扔掉。

衣服已经很难回收了。在全球范围内，只有12%的服装材料最终被回收，这对聚酯来说尤其如此，因为它经常与棉花等其他材料混合在一起，防止纤维被分离并制成其他服装。

琼斯说，用塑料瓶制作衣服使它们脱离了一个系统，否则它们会被反复回收成新的瓶子，加速了塑料被填埋的过程。

“所有这些回收的聚酯都来自于瓶子。他说：”没有一个废料来自于聚酯服装。

还有塑料微纤维的问题，无论使用的聚酯是否回收，它们都会继续从衣服上脱落。

当衣服是由塑料制成时，它在环境中会持续很长时间。

“琼斯说：”如果你把纯棉放在土壤中，它将相当快地分解，因为它是一种有机产品。

“聚酯将需要200年，也许1000年[分解]，在这个阶段，它将释放有毒的化学物质。”

所有用于制造服装的纤维都会带来一些影响。有些纤维比其他纤维更好，而且往往一个优势伴随着一个新的环境成本。

例如，聚酯的生产用水量远远低于棉花，而棉花在从种植到纺纱和染色的所有生产阶段都是用水密集型的。

McAndrews博士说，最可持续的方法是多次穿着衣服，而不考虑纤维问题，并减少购买服装。

像 “改变市场 “的Urška Trunk这样的运动者所面临的最大问题是，公司如何能够做出非常松散的环保声明并逃脱惩罚。

特朗克说，在欧盟，监管机构正在对一些做法进行打击，并要求快时尚公司承担责任。

在挪威，消费者监督机构最近仔细研究了希格指数，这是一个由快时尚行业开发的自我评估工具，用于监测其自身供应链的可持续性。

它的判断是什么？”希格指数是基于薄弱的方法，对消费者有误导作用，因此应该是非法的，”特朗克说。

她说，该工具已被暂停–此举对世界各地的品牌有很大影响，”因为他们的绿色声明将受到审查，他们将因误导消费者而受到惩罚”。

在荷兰，监管机构谴责了H&M和运动连锁店迪卡侬，因为它们使用了 “有意识 “和 “生态设计 “等术语，却没有进一步解释以支持其主张。

虽然两家公司都没有被罚款，但都承诺会做得更好，并向各种可持续发展事业总共捐赠了近百万欧元。

特朗克说，这是一个不能简单通过道德消费来解决的问题，真正的解决方案需要监管。

“我们没有创造快速时尚模式，”她说。”是[时尚]行业。

“我们没有能力也没有时间在去商店的时候看每件物品，看它是好是坏。可持续的购物应该是默认的”。